Балканы 2015 (Часть 3. Черногория — Босния и Герцеговина — Сербия — Хорватия)

Дата Автор ZserGОставить комментарий

03.07.2015

Карта

22-й день. Дурес (Албания) - Подгорица - Будва

[свернуть]

Утром нас ни свет, ни заря разбудили жара и шум с улицы – все-таки жили мы не в отеле, а в частном секторе. Впереди у нас была последняя точка к осмотру в Албании и выезд в соседнюю Черногорию.

Возле города Шкодер заехали в крепость Радзафа – одна из немногих крепостей, где вход платный, в районе 1,5 евро в местной валюте с человека. Но эта крепость может похвастаться тем, что отлично сохранилась и тем, что с неё открываются отличные виды на окрестности. И здесь уже достаточно много туристов, которых привозят на экскурсионных автобусах, видимо, из соседней Черногории. Дорога в Черногорию шла вдоль Скадарского озера, оно настолько большое, что иногда появлялось ощущение, что едешь вдоль моря.

Страны на Балканах маленькие, и расстояния между точками несущественные. Через 1,5 часа мы уже были в Подгорице, столице Черногории, без особых затруднений пройдя границу. Обошлись без очередей, досмотров и печатей в паспортах. Даже из машины выходить не пришлось.

В самой Подгорице для туристов нет ничего особо примечательного, кроме, разве что, Моста Тысячелетия. Сам же город не крупный, больше похожий на спальный район небольшого российского городка.

Стоящая на улице жуткая жара доконала нашу машину – начали плавать обороты, появились малоприятные звуки из-под капота, которые исчезали, стоило машине немного постоять в теньке. Не задерживаясь особо в Подгорице, от Даниловграда по невероятно красивому серпантину проехали к скальному монастырю Острог. Навигатор предполагал более быстрый путь по новой дороге, но это тот случай, когда лучше потратить лишние 20 минут и насладиться шикарными видами. Действительно шикарными.

 Острог очень красив – монастырь прямо в скале. Сделан из белого мрамора, настолько яркий, что смотреть без темных очков было тяжело. В монастыре хранятся мощи святого и при входе в усыпальницу поп всем прикладывает крест к голове. Макс был не в восторге от этой процедуры, о чем сразу заявил всем.

От Острога уже по другой, более прямой и быстрой дороге вернулись в Подгорицу, и свернули на Котор, через Дубовик. По некоторой версии эта трасса входит в топ-100 самых опасных дорог мира. Ширина дороги составляет едва-едва полторы ширины машины, проходит по горному перевалу и её протяженность составляет около 40 км. Она была построена ещё в 1881 году и пролегает через национальный парк. Асфальтом дорогу покрыли совсем недавно. То там, то тут на пути встречаются руины крепостных стен и остовы домов. Ближе к Котору дорога оказывается на вершине горной гряды. Вид сверху на Которский залив просто волшебный, мы оказались на высоте птичьего полета. Взлетающие самолеты оказывались ниже нас. А внизу был залив, окруженный скалистыми горами, с узким выходом к морю. И чтобы спуститься вниз, нам пришлось преодолеть более 25 «шпилек».

Внизу нас ждал Котор. Припарковав машину в самом центре, мы прошлись по Старому Городу. Город красив, но опять же типичен. Не понравились толпы туристов, мы от них уже отвыкли и платный вход даже в храм. Покатали Макса на какой-то качели, которую смастерили местные студенты и за символическую плату катали желающих детей (со словами: только быстро не крутите, а то развалится) – вроде как какая-то благотворительность. После всего этого мы, наконец, отправились к побережью, в городок Sveti Stefan, где заранее забронировали комнатку недалеко от моря.

04.07.2015

Карта

23-й День. Будва (Черногория) - Требинье (Босния и Герцеговина) - Дубровник (Хорватия) - Неум (Босния и Герцеговина)

[свернуть]

Из-за жары и духоты в нашем убогом курятнике без вентиляции, но с гордым названием «Апартаменты Милютина» встали мы очень рано, и в 8.30 уже отправились на море, чтоб до чекаута в 11:00 успеть искупаться. Но пляж оказался довольно далеко от номера, берег каменистый, а вода на удивление была просто ледяной. К тому же, как выяснилось, пляж был нудистский. Повезло, что в такую рань там был всего 1 человек, и тот довольно далеко от нас. В связи с этим всего час спустя мы уже выдвинулись в соседний городок Петровац.

Несмотря на то, что расстояние между городами едва дотягивает до полутора десятков км по извилистой гористой местности (а по прямой и того меньше), Свети Штефан и Петровац разительно отличаются друг от друга. Последний оказался гораздо более туристическим – с песчаными пляжами, кучей туристов и отелей, теплым морем и множеством развлечений – от морской прогулки до дайвинга. Но мы приехали сюда не за этим, а за обещанной в Интернете красивой крепостью на берегу моря. Однако по факту нас ждала полуживая одинокая башня, плотно обсиженная туристами. Здесь по побережью такого добра – на каждом повороте. Только по  пути от ночлега до сюда мы видели не менее 5 указателей на подобные «достопримечательности».

Совсем другое дело — крепость в Будве, куда мы поехали потом. Тут действительно есть на что посмотреть, несмотря на то, что «набор» достопримечательностей одинаков для всех прибрежных городов: крепость, центральная площадь исторической части города, часовая башня, крепостные стены, собор, дома местной средневековой знати и узкие кривые улочки по краям старого города. Побережье плотно уставлено частными яхтами всех мастей, а первая линия домов занята сплошь бутиками.

Из Будвы мы снова направились в Котор, минуя который намеревались покинуть Черногорию. Налюбовавшись видами Которского залива, перешли границу с Боснией и Герцеговиной. На выезде из страны погранец долго ворчал, что нам не поставили въездные штампы и не дали заполнить миграционки. Но на просьбу поставить печати о выезде из страны ответил отказом, поскольку это «не нужно».

В Боснию и Герцеговину въехали со стороны Сербской Республики (не путать с Республикой Сербией!!). Сербская Республика – это часть Боснии и Герцеговины, которая очень хочет стать частью Сербии и не очень любит культуру Боснии и Герцеговины. Это проявляется, в частности, в том, что на дублирующихся дорожных указателях (надписи кириллицей и латиницей) на протяжении всей республики одна из надписей закрашена. По тому какая надпись закрашена, можно понять ты в Боснии или в Республике Сербской. Также в республике сербской везде флаги Сербии, а в Боснии соотвественно Боснии.

Из-за того, что страны очень тесно переплетены, и границы находятся рядом, некоторые страны проще осматривать частями, прокладывая хотя бы относительно «прямой» маршрут.

В этот заезд в Боснию и Герцеговину мы хотели посетить только один город – Требинье, где нас интересовал музей истории Боснии и Герцеговины. Правда, мы ожидали увидеть экспозиции, посвященные второй половине 20 века и участии Боснии и Герцеговины в Балканских войнах. На деле же мы приехали в обычный этнографический музей, с черепками и фотографиями раскопок. Только ради этого не стоило, в общем-то, переходить границу.

Поэтому уже через 32 км мы снова были в другой стране – в Хорватии, чтоб позднее снова заехать в Боснию и Герцеговину, но уже с другой стороны. В городе Дубровник (Хорватия), куда мы поехали после Требинье, мы нашли совершенно шикарный город-крепость на берегу моря, состоит из каменных построек XIV—XVIII веков, отнесён к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектура этого города уже была больше похожа на архитектуру Венеции своим изяществом. В целом здесь все то же: часовая башня, собор, ворота, крепостные стены… И фонтаны. Отношение здесь к туристам более «коммерческое»: хочешь посетить этот собор – заплати за входной билет.  Дубровник наверное самый красивый город на Балканах из тех, что мы видели.

Ночлег снова был в Боснии и Герцеговине, т.к. ночлег в Хорватии стоил примерно в 2 раза дороже, а за тот номер, что был у нас (2 комнаты, огромный балкон, кухня, климат и т.д.) раза в 4. Ночевали мы в городе Неум – единственном портовом городе страны. Это – единственный выход страны к морю, общей протяженностью около 8 км. Небольшое расстояние заняло кучу времени, т.к. на трассе была авария и вся трасса оказалась перекрыта. Навигатор услужливо проложил альтернативный маршрут через горы. Оснований верить ему не было – уж больно много раз он нас заводил в непролазные дебри. Но стоять в пробке до одурения не хотелось совсем. Рискнули. Сперва ехали относительно неплохо, хоть дорога и была практически без покрытия и в полторы машины шириной. Но вскоре мы встали в глухую пробку из таких же объезжающих. Вскоре их количество в обе стороны достигло такого количества, что все движение замерло. Вместе с нами в этой пробке стояла и полиция, которая должна была регулировать движение. Больше всего порадовала бабулька, которая обитала в полузаброшенном доме на краю дороги. Видимо, машины здесь обычно ездят не часто, потому что когда она на шум высунула нос из окна, она была настолько шокирована, что вскоре вылезла на балкон, минут 20 созерцала, как мы большой и грустной толпой стоим почти без движения, а затем громкими выкриками стала «транслировать» сводку новостей куда-то вглубь деревни. Что самое интересное, оттуда ей такими же коротким выкриками передавали вопросы, на которые она выкрикивала ответы. Такой вот местный телеграф.

Мало-помалу мы вырвались из этой высокогорной западни, но в Неуме были уже очень поздно ночью, в очередной раз пролетев в ужином.

05.07.2015

Карта

24-й день. Босния и Герцеговина. Неум - Мостар - Сараево - Вышеград

[свернуть]

Прогулявшись с утра до моря, из Неума выехали в сторону столицы Боснии и Герцговины – Сараево. Навигатор предлагал ехать через Хорватию, но мы решили двигаться в пределах одной страны. По дороге проехали к старой крепости Почитель, но подниматься к ней не стали; а потом заехали в город Мостар, точнее, в его старую часть.

Мостар знаменит своим мостом, у которого свод имеет форму почти правильного полукруга, и если смотреть на него с берега, свод моста и его отражение имеют форму практически правильного круга. В остальном город ничем не примечателен – мечети, толкотня, давка, торговля сувенирами китайского производства и пр.

Мостар  — неоднородный город, тут и мечети и православные храмы и католический костел. Современные здания соседствуют с разрушенными многогэтажками. Пройдя 200 метров можно попасть в турецкий город, пройдя еще 200 метров ощущение, что ты в европейской стране, а еще через 200 метров русская деревня.

Часть пути до Сараево нам пришлось ехать по очень узкой дороге – для нас и встречки была всего одна общая полоса и крошечные обочины. То ли нам так повезло с навигатором, который снова нас повел на поиски приключений, то ли здесь большинство дорог такие узкие, но в дороге нам не раз приходилось играть в «гляделки» со встречными машинами – и мы, и водитель встречной машины продолжали до упора ехать прямо в лоб друг другу, и кто не выдерживал в последний момент, тот пытался пристроиться на крошечную обочину. Поскольку местные чувствовали себя здесь гораздо уютнее, чаще всего дорогу уступали именно мы.

По пути нередко встречаются взорванные или просто простреленные дома, дорогу запросто может перегородить колючая проволока, перекрывающая всю дорогу. Также дорога может проходить через крепость, просо сквозь снесенную крепостную стену. Туристов тут нет, и то что в Хорватии является туристической достопримечательностью, тут просто строение мешающее проезду. Дорога идет через городки и села то Боснийцев, то Сербов. Напряжение чувствуется в воздухе. В Боснийской части видны порванные флаги Сербии и зачеркнутые сербские названия, в Сербской перечеркнутые символы Боснийского государства. Даже на границе с другими странами на сербской стороне флаг Сербии и нигде не видно ни значка Боснии и Герцеговины, а если погран переход находится на Боснийской стороне, то висит флаг Боснии. К сожалению Босния может зажечься в любой момент, по незначительному поводу.

Часть пути проходило вдоль живописного Хутово блато, большое озера превратившееся в красивейшее болото. Также видели Святилище Королева Мира.

На пути к Сараево в городке Яблоница посмотрели музей битвы на Неретве, тут стоит памятник взорванному во время 2й мировой войны мосту в виде самого взорванного моста.

Осмотр Сараево начали с окраины города, с tunel spasa, который находится сразу за аэропортом. Во времена военных действий он связывал осажденный город с аэропортом, и по нему доставлялась еда и боеприпасы. К сожалению, на сегодняшний день для просмотра открыт совсем небольшой кусок туннеля – буквально пара десятков метров, да небольшой музей. Высота туннеля такова, что идти приходится практически гуськом, а по полу тянутся рельсы для небольших грузовых тележек.

В самом городе в первую очередь отправились в музей Боснии и Герцеговины, где мы наконец-то нашли экспозицию о военных действиях в 1992 – 2002 годах.

Затем, покружив немного по городу, проехали к центральной пешеходной улице, чтоб посмотреть там один храм. Сам по себе храм ничего уникального из себя не представляет, но там находятся очень красивые витражи, которых не видно с улицы, и ради которых стоит потратить время на посещение этого места.

В 1984 в Сараево проходила Олимпиада, и в городе до сегодняшнего дня сохранилось множество олимпийских объектов. Их мы тоже решили посетить. Первым делом мы нашли олимпийский щит, расположенный сразу на выходе из здания вокзала. Щит немного выгорел, со времен войны прострелен во многих местах, но в целом достаточно читабелен.

Следом отправились на Олимпийский стадион, возле которого нашли и олимпийский факел. Стадион, кстати, не заброшен – на нем активно тренируются спортсмены, но вход на него был закрыт. По пути в городе, то тут то там встречаются разрушенные, простреленные дома. В многоэтажках видны следы от снарядов, заложенные досками или кирпичами, и там живут люди.

На противоположном конце города, на отшибе, на горе находится заброшенная бобслейная трасса. В отличие от стадиона, трасса сильно разрушена и сплошь расписана граффити; в окрестных кустах разрушенные и взорванные коммуникации, а местные и вовсе предостерегли нас о того, чтоб сходить с асфальта – дескать, по кустам еще полно неразорвавшихся снарядов. Проверять и экспериментировать не стали.

В целом город произвел не однозначное впечатление: в архитектуре смешение стилей (современная архитектуры + массивная югославская застройка из бетона с маленькими окошечками). При этом повсюду в домах дыры от пуль, сами дома местами разрушены, граффити.

От бобслейной трассы отправились в Вишеград, где забронировали себе ночлег. По пути видели, то что осталось от армии Республики Сербской, жалкое ржавеющее зрелище.

И снова навигатор повел нас «короткой» дорогой, и в какой-то момент петляющая по горрым деревушкам трасса уперлась в огромный щит, на котором были изображены все возможные запрещающие, предостерегающие и ограничивающие знаки. Затем дорога резко сузилась, и большую часть пути мы ехали по полузаброшенной дорожке между рекой и скалой, почти не проезжей, в тени и сырости, в лучших традициях этой страны – шириной в 1 машину для нас и встречки. Благо, встретилась нам всего 1 машина. Зато туннелей было порядка 35, и все без освещения, дорожного покрытия, сырые и местами со следами обрушения. Своды тоже никак не укреплены, так и нависают над машиной огромные кривые глыбы. Почти везде грунтовые воды просачиваются сквозь трещины в сводах и жирными каплями падают на лобовое. Некоторые туннели длятся по несколько километров и петляют, но при въезде в большинство из них выезда еще не видно. Вот в одном из таких мы и встретились со встречной машиной. Сдавать там назад – то ещё удовольствие, зато водитель встречной машины научил нас при передвижении по таким туннелям регулярно моргать дальним светом.

К закату были в Вишеграде. Город знаменит своим мостом через Дрину, построенным в 1571. Мост занесён в список всемирного достояния ЮНЕСКО. Номер был забронирован прямо в Старом городе (15 век), который по проекту Э.Кустурицы был преобразован в гостиничный комплекс на полуострове в центре Вишеграда, и который, помимо нескольких корпусов с номерами, включал в себя кучу ресторанов, кинотеатр, площадь с фонтаном, памятники, театр и даже церковь. Все это носит название Andriegrad.

Там же поужинали, и, немного погуляв, отправились отдыхать.

В Боснии очень понравилась природа, обилие исторических мест разных эпох, отсутствие туристов, огромное количество туннелей, доброжелательность людей.

06.07.2015

Карта

25-й день. Вышеград (БиГ) - Белград (Сербия)

[свернуть]

Подъем снова был ранним, по будильнику. К 8:30 уже позавтракали и, сделав пару фотографий на память, выехали в Сербию. Причина такой спешки – основная цель текущего дня: Шаградская Осьмица. От Вышеграда до нее около 20-30 км, но нужно было ещё пройти границу и успеть купить билеты на первый рейс, чтоб не тратить на это мероприятие весь день.

Про Шарганскую Осьмицу можно найти много информации на просторах Интернета, но если вкратце, она является частью восстановленной горной узкоколейки, соединяющей две станции. Сейчас между ними всего 3,5 км трассы, но когда-то эта железная дорога была единственным способом доставлять людей и грузы из Шарганска Осьмицы в Мокру Гору. Дорога проходит по склонам гор и через 22 туннеля, 5 мостов, а вся поездка в оба конца занимает примерно 2,5 часа, с учетом нескольких остановок в пути на «полюбоваться видами, погулять, пофотографировать». Цена билета весьма символична: у нас по тогдашнему курсу вышло около 300 рублей с человека. Всего в день ходит 3-4 рейса: в 10:30, в 13:30, в 16:30 и иногда организуют дополнительный рейс. Мы приехали к 9:30, и успели достать билеты на первый рейс, но уже к 10:00 билеты остались только на 16:30. Собираясь прокатиться здесь, следует учитывать и то, что в кассе не принимают к оплате евро – только местную валюту или банковские карты. Впрочем, обменять по более-менее приличному курсу валюту можно в местных ресторанчиках. Но и тут есть особенность – доллар у них не котируется (как и везде на Балканах, в общем-то), зато евро берут за милую душу.

Там же находится деревня Кустурицы, красивые деревянные домики, вокруг национальный парк.

Для тех, кто не хочет, как мы, вставать ни свет, ни заря, прямо на станции есть пара отелей, но стоимость номеров в них уже прилично выше.

Максим от такого развлечения был в диком восторге: носится по станции, между поездами, а за 20 минут до рейса сам залез в вагон и отказывался выходить оттуда. Бесконечно повторял «ту-ту» и «чух-чух», а всем соседям по вагону рассказал, что «Аксим едет на ту-ту», «… и мама едет, и папа едет».

Во время движения, кстати, можно выходить в некое подобие тамбура – площадку с перилами – и смотреть на горы оттуда. Особенно интересные ощущения от нахождения там во время проезда по туннелям – точка света быстро уходит вдаль и сужается, а тебя обволакивает темнота, и все это на приличной скорости.

В оба конца ехать не обязательно. При желании на конечно можно сойти, и не возвращаться обратно на паровозике. Но тогда кто-то должен встречать вас на другой станции, иначе придется идти обратно пешком. Мы же спокойно на этом же паровозике вернулись обратно, успев посидеть во всех 4 полупустых вагонах  (они все разные по интерьеру)

После Осьмицы отправились в Белград, столицу Сербии. И хотя к нему ведет несколько автомагистралей, мы, благодаря опять-таки навигатору, умудрились не попасть ни на одну из них. Более того, нам пришлось преодолеть несколько небольших перевалов, где кое-где дорога сползла в ущелье (местами в пропасть «ушла» вся встречка). Дорога шла у нас по гребням гор, с кучей поворотов и по каким-то богом забытым селам. И из-за этого в Белград мы въехали довольно поздно, но до отеля успели заехать к мемориалу-мавзолею Тито и к храму Саввы. Последний произвел на нас огромное впечатление своими колоссальными размерами и объемом внутреннего пространства. И хотя в храме полным ходом шел ремонт, не сложно было представить, насколько он красив. Оно и не удивительно, ведь храм Святого Саввы принадлежит к числу крупнейших в мире православных храмов.

Уже вечером, в гостинице, мы познакомились с девушками из России, которые прилетели на Балканы, арендовали машину и, так же как и мы, посетили здесь несколько стран.

07.07.2015

Карта

26-й день. Белград (Сербия) - Новый-сад (Сербия) - Баня-лука (БиГ)

[свернуть]

В отличие от большинства дней, утро начали не со сборов вещей и отъезда из гостиницы, а с пешей прогулке по городу. Правда, прогулка была больше похожа на марш-бросок в экстремальных условиях: даже утром стояла изнуряющая жара, плюс нагрузка в виде коляски с ребенком и ограничение по времени – к полудню мы должны были освободить номер.

Первым делом отправились в музей Николы Теслы, но без экскурсии машины и агрегаты там не включают, без чего музей достаточно скучен; а ждать полтора часа до ближайшей экскурсии нам не хотелось, поэтому побродили немного по музею сами и отправились дальше.

Дальше наш маршрут проходил мимо церкви Святого Марка, Дворца Парламента, по пешеходной зоне к крепости Калемагдан. Как это, к сожалению, часто бывает, сама крепость сохранилась плоховато, стоят лишь стены. Зато от неё открывается неплохой вид на Дунай, и набережная оборудована для отдыха – стоят скамейки и есть сеть тротуаров.

В центре Белграда практически ничего не напоминает о войне НАТО против Югославии. Практически все восстановили, изредка встречаются обгоревшие небоскребы и памятники погибшим детям.

Здесь же, в центре, мы в очередной раз заметили своеобразную «фишку» местных уличных кафе – через сеть мелких трубочек по периметру летнего шатра они распыляют воду в виде мелкой пыли. Или, на худой конец, подводят мелкий шланг к вентилятору. В такую жару подобные вещи приятно освежают и не дают изжариться за столиками кафе.

В отель вернулись уже на трамвае, а оттуда, на машине, проехали к башне Янко Сибиньянина, которая стоит на холме Градош. Башня построена в конце 19 века и символизирует 1000-летнее присутствие венгров в Панонской низменности, так что чаще её так и называют башней тысячелетия.

Последним в списке «к осмотру» в Белграде стал музей воздухоплавания, расположенный на подъезде к аэропорту. Внутри самого музея находится некогда сбитый американский самолет-невидимка, а вокруг музея расположились самолеты и вертолеты всех мастей. Но поскольку к обеду здесь уже +33 в тени (к 19:00 было +34, а к 20:00 — +30), долго на открытом воздухе не выдерживаем, сворачиваем осмотр летательных аппаратов и снова забиваемся в машину, к кондиционеру.

Покинув Белград, едем в сторону Нового Сада. Этот город является столицей Воеводино – автономии, каковой раньше являлась и Косово. Разница лишь в том, что Воеводино, в отличии от Косово, в итоге осталось в составе Сербии.

На подъезде к Новому Саду заскочили в крепость Петроварадин, которая, как, оказалось, активно готовилась к какому-то фестивалю. Под шумок, вместе с машинами рабочих, просочились прямо на территорию крепости и, потолкавшись между машинами, ограждениями и снующими рабочими отправились в сам Новый Сад, к Собору Девы Марии. Зайти в него нам, к сожалению, не удалось – он был уже закрыт. Обошли по кругу и пришли к выводу, что он уже больше похож не на представителя балканской архитектуры, а больше напомнил нам соборы Вены.

В Новом Саду мы закончили осмотр Сербии, и по автобанам, частично проходящим по территории сопредельной Хорватии (сколько же раз мы пересекали границу?) отправились на ночлег в строну Бани Луки – городка в Боснии и Герцеговине. Столице Республики Сербская.

Шныряя по одним и тем же автобанам на территории разных стран, заметили, что цены на проезд по ним здесь сильно отличаются: в Сербии, например, с нас взяли около 130 рублей в сербских динарах за примерно 100 км, а в Хорватии за 135 км мы отдали порядка 630 рублей в хорватских куна (при стоимости евро в 58 рублей), а Боснии вообще бесплатно.

08.07.2015

Карта

27-й день. Баня-Лука (БиГ)- Плитвецкие озера (Хорватия)

[свернуть]

В Бане-Луке, где у нас был ночлег, мы задерживаться не планировали, в городе достопримечательностей мало – центральный собор и центральная улица, поэтому рано утром выехали в сторону города Яйце – именно из-за него мы делали такой большой крюк. Привлек нас этот город тем, что в нем есть собственный водопад, достаточно широкий и высокий – целая река обрушивается вниз, и все это прямо в городе. В этом же городе есть старый город-крепость – типичный представитель городов-крепостей. Бегая по каменным дорожкам Максимка упал и прилично распорол филейную часть, отмывать пришлось в фонтане. Несмотря на то, что в самом городе везде стоят указатели на водопад, а в навигаторе у нас были забиты координаты, без проблем удалось найти только верхнюю площадку водопада. Чтоб найти вход на нижнюю площадку, нам пришлось прилично поискать. Путь к ней лежит через какие-то кусты, по скользкой каменистой дорожке. На тропинке, ведущей к нижней части водопада, стоит будочка, в которой молодой паренек за полтора евро продает наклейки с видами водопада, которые одновременно служат своего рода билетами. Все это больше похоже на то, как Остап Бендер продавал билеты в Провал, но выяснять детали не стали – отдали три евро и отправились дальше.

Немного погуляв у водопада, отправились в сторону Плитвицких озер в Хорватии. Привыкнув к местным небольшим расстояниям, предстоящий перегон Яйце-Плитвицкие озера казался просто огромным. Жара на улице не позволяла выключить кондиционер даже на полчаса, а с ним Логан 1,4 едет не очень бодро, особенно в горку, поэтому весь путь занял у нас около 3 часов, без учета времени на переход границы.

По пути к Хорватии встречались указатели на Боснийские озера, на которые мы не свернули т.к. ни в одном справочнике их не было. Встречаются полуразрушенные деревни и не разминированные поля. В боснийской части, навстречу нам ехал веломарафон в честь какого-то национального праздника, очень многие участники были одеты в цвета флага Боснии.

Плитвицкие озера представляют собой прекрасно оборудованный для туристов и очень интересный и красивый национальный парк. Вдоль всех озер каждые пару метров стоят гостиницы и отели разной степени комфортности, кафе и рестораны, так что проблем с комфортабельным размещением тут нет.

Все озера можно условно разделить на верхние и нижние, между которыми находится одно большое озеро и несколько каскадов водопадов. На протяжении всего парка вдоль озер, а то и прям по ним, проложены тропинки и мостики, а также разработано несколько маршрутов разной степени протяженности и сложности их преодоления. Кроме того, на территории парка проложен один автобусный маршрут и 2 водных. В стоимость билета включен 1 проезд на автобусе, и 1 – на пароме. Кстати, в целях сохранения экологического баланса озер весь транспорт тут работает на электрической тяге.

В парк существует 2 входа. Если воспользоваться входом 2, то можно оказаться между верхними и нижними озерами, и основная дорога будет идти на спуск, так, что основная красота – каскады лазурных водопадов – будут все время за спиной. Если зайти со входа 1, то можно оказаться сразу же у самого огромного водопада озер – его визитной карточки. Зато весь путь будет идти в горку, лицом к водопадам. Этот вариант немного сложнее, но намного живописнее.

Мы зашли с входа 1, прошли пешком все нижние озера, а большое озеро пересекли на пароме, оказавшись возле входа 2. Сил и времени на верхние озера у нас уже не было, так что мы отправились в горку через лес на автобусную остановку. Чуть больше половины обратного пути проехали на небольшом автобусе, а оставшийся путь пришлось пройти пешком, поверху, так что мы смогли полюбоваться озерами ещё и сверху. Весь наш маршрут составил около 4 км, на которые мы потратили 2,5 часа. Это был второй из 4 по сложности маршрутов. Максимка сильно устал, но был очень счастлив. Ну и кроме этих четырех маршрутов вдоль озер, для особо «укушенных» есть маршруты в горы, далеко от озер, по горным тропам и ущельям, но на их прохождения может потребоваться до 16 часов.

Про красоту самих озер писать – дело неблагодарное. Лазурная ледяная вода, стаи крупной рыбы прямо у берега (купаться и рыбачить запрещено, кстати), множество водопадов, пещеры…. – достаточно просто посмотреть фотографии, хотя и они не передают всей красоты места.

Заночевали в небольшом городке в 17 км от самих озер. В радиусе 20-25 км все деревеньки здесь живут сдачей комнат внаем, и это существенно дешевле, чем искать ночлег в гостинице непосредственно на самих озерах.

09.07.2015

Карта

28-й день. Хорватия. Плитвецкие озера - Загреб - Риека

[свернуть]

Утро выдалось на удивление хмурым и пасмурным, но после 1,5-2 недель изнуряющей жары мы были этому только рады. К тому же с выключенным кондиционером Логан ехал намного шустрее. Весь день двигались не по автобанам, т.к. ценник кусался. Дорога местами шла в 100 метрах от границы со Словенией, по горам, вдоль рек — очень красиво.

Основная цель на сегодня – Загреб, столица Хорватии. И к обеду мы были уже там. Что касается города в целом, то он нас впечатлил не особо, хотя он очень напомнил нам городки Австрии и Италии – изобилие богатой лепнины, шикарные витражи, мозаичная черепица на крышах и пр.

К старому городу от центра ведет фуникулер, но мы даже с навигатором умудрились заплутать между домами и выйти к его верхней платформе.

В отличие от исторических центров большинства европейских столиц, в Загребе Старый город полностью проезжий, а все крупные здания в нем отданы каким-либо правительственным конторам или представительствам других стран, что сильно затрудняет прогулку по нему, особенно с ребенком, который засиделся в автокресле и хочет побегать. Побродили немного по Старому Городу, зашли в несколько храмов и вернулись к центральной площади города. Здесь Максимка умудрился искупаться в фонтане, так что уносили мы из центра Загреба к машине абсолютно мокрого ребенка. Да ещё пришлось его в таком виде прокатить пару остановок на трамвае, потому что иначе он ни в какую не желал покидать такой уютный и мокрый фонтан.

К сумеркам мы были уже на море, в самом начале полуострова Истрия, возле городка Rijeka. Ночлег заранее не бронировали, потому что хотели встать в кемпинге на берегу, благо найти их тут не сложно. Ценник, правда, сопоставим с полноценным гостиничным номером в городах подальше от моря, но это не столь важно. Поставили палатку (ребенок первый раз ночевал в палатке, и очень активно участвовал в её сборке и установке, и был город тем, что сам строит «дом») и пошли прогуляться на море. Сильные волны и холодный каменный пляж не располагали к купанию после заката, поэтому мы ограничились прогулкой вдоль воды.

Максимку, несмотря на сильный голод, никак не могли увести с пляжа – так сильно понравились ему камушки на берегу, которые он собирал и кидал, сообщая, что «Аксим агаю». Выманили тарелкой супа. Когда зашли в ресторан, Макс был настолько голоден, что не мог дождаться супа и начал ложкой пить чай.

Спать улеглись уже только ближе к полуночи, с некоторым трудом засунув перевозбужденного и сытого сына в спальник.

10.07.2015

Карта

29 день. Пула - Поречь

[свернуть]

Из-за сильных волн на море, утром пришлось распрощаться с возникшей накануне идей покататься перед отъездом на лодке, поэтому мы сразу отправились в сторону Пулы.

Пула, где мы были уже  через 2 часа, знаменита своим амфитеатром, напоминающим Колизей, и старым городом. Их мы, конечно, посмотрели, но главное здесь не это. Рядом с Пулой располагается архипелаг Бриони. Остров Большой Бриони долгое время был резиденцией Тито, и по его указанию туда завозились животные и птицы со всего света – от львов до полярных зайцев. Те, кто выжил и прижился, обитают на острове в сафари-парке. Те же, кому повезло меньше, стоят в виде чучел в музее. Сегодня Бриони имеет статус национального парка, но туда можно попасть на сафари или даже остановиться в гостинице на побережье. На Бриони, кстати, находится чуть ли не самый большой в Европе гольф-клуб – мимо него мы ехали порядка 15 минут, и поля все не кончались. Помимо этого, туристам и отдыхающим доступны различные конные и пешие прогулки.

В  информационном туристическом центре нам сообщили, что из самой Пулы паром на Бриони уже ушел, но через пару часов есть рейс из соседней Фужаны, до которой ехать всего 15-20 минут (и столько же еще нам потребовалось на поиск парковки). За 420 куна нам продали билеты на двух взрослых, которые включают в себя паром в оба конца, гида, сафари, музей, экскурсию по каким-то невнятным руинам, ботанический сад с растениями со всего мира + свободное брожение по острову.

Несмотря на то, что остров очень интересный и тут царит своя атмосфера единения с природой и гламурного пафоса одновременно, на деле все оказалось немного не так, как мы ожидали: сафари представляет собой катание на электропаровозике по огромному зоопарку, где животные обитают не в тесных клетках, а в огромных загонах. Позднее, правда, мы видели из своего вагончика какого оленя, бегавшего неподалеку на воле, и разрозненные группы павлинов. Небольшое разочарование было и с руинами — к ним нас подвезли на расстояние прямой видимости и сообщили, что там руины первых поселений на острове. Зато здесь есть тропинка имени Коха, который именно на этом острове разработал вакцину от малярии, и спас тем самым его обитателей от эпидемии.

Приятным бонусом оказался очень интересный музей. Помимо чучел не выживших здесь животных (со слов гида, все животные умерли своей смертью), в музее представлена экспозиция, посвященная жизни и делам самого Тито.

Ботанический сад тоже оказался не таким, как ожидали. Например, ботанический сад в Батуми на пару порядков круче и больше. Зато здесь очень тихо, и можно спокойно отдохнуть в беседках после долгой экскурсии по острову. Здесь же мы впервые увидели колибри, и ещё пару каких-то неидентифицируемых птиц.

В оставшееся свободное время мы прогулялись по аллее из редких и особо ценных сортов сосны, и даже попытались догнать пару вольно гуляющих павлинов. Но птицы оказались на редкость крикливыми и шустрыми.

Отправляясь на экскурсию на Большой Бриони нужно учитывать, что это мероприятие не быстрое. Наш паром на остров отплывал в 14:30, а обратно приплыл за нами только в 18:30. При желании, можно задержаться ещё на час или два – есть паромы на 19:30 и 21:30, но нам и этих 4 часов было за глаза. От переизбытка впечатлений Максимка уснул прямо на палубе, сидя на руках у папы, и так и проспал всю обратную дорогу.

К вечеру мы прибыли в Поречь. Старая часть города нас уже мало интересовала, поскольку тут такие городки расположены вереницей вдоль побережья, и во всех практически одинаковые исторические части города. Зато здесь мы присмотрели на утро прогулку на кораблике с прозрачным дном – хотелось показать сыну рыбок.

Заночевать решили в кемпинге, в нескольких километрах от города. Во-первых, Максиму понравилось спать в палатке. А во-вторых, это существенно дешевле аренды номера в отеле. Но с выбором кемпинга возникли небольшие сложности. Судя по навигатору, почти все они содержали в своем названии слово «naturino», но лишь сунувшись в один из них мы узнали, что это кемпинг для нудистов. При этом населены они в основном европейцами-пенсионерами. Не желая травмировать психику ребенку, да и себе, выбрали единственный нормальный в округе кемпинг, где и заночевали.

 

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.