Закавказье 2013 (Часть 2. Армения — Нагорный Карабах)

Дата Автор ZserGОставить комментарий

05.09.2013

Карта

Тбилиси - Ереван
Тбилиси — Ереван

[свернуть]

Несмотря на то, что в самой Грузии у нас было запланировано ещё много интересного, мы решили отправиться в Армению, т.к. в Грузию пришли дожди.

Границу перешли относительно легко, правда, пришлось отдать чуть больше 3000 руб. на различные пошлины и страховки. Как и на границе с Грузией, пограничники очень приветливые, и завидев ребенка в машине, пропускают досмотр машины и отметки в паспорт ставят, не прося нас выйти из машины.

Сама Армения произвела впечатление очень бедной и заброшенной страны, где повсеместно встречается разрушенное наследие времен СССР – заброшенные заводы, полуразрушенные цеха и фабрики. Но, вместе с тем, население очень приветливое и открытое.

Практически сразу после перехода границы свернули с трассы и проехали несколько км до первой достопримечательности в Армении – Ахпат, действующий монастырь в одноименном селе Ахпат на севере Армении в 10 км от города Алаверди. Монастырь расположен на небольшом плато, нагорье, окруженном ущельями. Складывается странное ощущение: два населенных пункта один на нагорье другой внизу, в ущелье. По прямой между ними несколько сотен   метров,  а чтоб проехать от одного до другого, придется проехать несколько десятков км по извилистому серпантину. Когда едешь по ущелью, то видишь вокруг себя горы, поднимаешься в гору – ожидаешь, что на вершине будет видно соседнюю долину и вид на километры вокруг, но сильно удивляешься, когда на вершине находится целый город с 10 этажными домами и вообще это не вершина, а равнина.

Сам Ахпат был заложен в конце 1 тысячелетия. Комплекс сохранился очень хорошо.  Мы осмотрели несколько церквей, трапезную, притвор и усыпальницу. Непривычной и немного пугающей особенностью является обычай погребать усопших прямо в полу церквей и вдоль стен монастыря, из-за чего часто тропинка между зданиями и в самом помещении проходит по древним надгробиям.

Ахпат внесен в список всемирного наследния ЮНЕСКО, как и другой монастырский комплекс, расположенный неподалеку – Санаин.  Санаин на 500 лет старше Ахпата, и сохранился он тоже похуже. В остальном сходство между ними очевидно – тот же темный камень, те же надгробия в полу помещений и на тропинках. Только часть здания огорожена заградительной лентой из-за возможного обрушения кладки. Здесь нас больше впечатлил не сам храм, и женщины, торгующие сувенирами на подходе к монастырю. По всему было видно, что живут они все очень бедно, и торговля одинаковыми самодельными фартуками и прихватками является чуть ли единственным источником их существования. Но завидев нас на тропинке, они не стали пытаться продать нам что-либо, а заволновались, что у нас замерзнет Максим, которого мы взяли с собой в монастырь. Они наперебой рассказывали, как холодно в монастыре, и предлагали безвозмездно взять у них полотенца или пледы, которыми они тут торговали, чтоб укутать Макса. «На обратном пути отдашь, денег не надо», говорили они.  Как им было объяснить, что этот ребенок с Урала и в Армении он по определению не может замерзнуть? А когда мы купили у них пару прихваток на память (около 100 рублей на наши деньги), они смотрели на нас, как на благодетелей, и столько всего нажелали в дорогу!..

До самого вечера просто ехали в Ереван, больше никуда не заезжая. Ближе к сумеркам на горизонте в дымке стал виден Арарат, который «сопровождал» нас до самой столицы Армении.

В Ереван въехали уже ночью. Немного покружили в поисках гостиницы, но некоторые были слишком дорогие, другие – далековато от центра. Некоторых, указанных в навигаторе, вообще не было на месте. В итоге остановились в небольшой гостинице в  квартале от центральной площади Еревана, House Hotel, который располагался в бывшем здании посольства Грузии.  При заселении в отель столкнулись с особенностями ценообразовательной политики в Армении: пока на ресепшен ходил один Сережа, ему предложили номер за 3300 рублей (в пересчете) при условии, что он оплатит не менее трех ночей. Так долго мы быть в Ереване не планировали, а дороже платить за номер не хотелось. Когда же из машины вышла размяться Ира с Максимом, расплывшиеся в улыбке умиления сотрудницы тут же скинули цену с 3300 до 2800 за ночь, при условии, что мы оплатим не 3, а 2 ночи. На такие условия мы с радостью согласились, и уже через несколько минут обустраивались в двухкомнатном номере с кондиционером и мини-баром.

Сережа быстро сбегал до ближайшего кафе и принес в номер ужин, пока Ирина укладывала малыша спать.

06.09.2013

Карта

В этот день мы гуляли по Еревану. Позавтракав и отметив на добытой на ресепшене карте все места, которые хотели осмотреть, собрали коляску для малыша, и отправились в путь. К слову, в самом Ереване особо смотреть нечего. Оставив за спиной Площадь Республики, прошли по Северному проспекту до площади Франции. Здесь расположено Лебединое озеро – искусственный пруд, в котором живут две пары лебедей – черные и белые. Погуляв по скверу, свернули от площади на улицу Маштоца – одну из крупнейших в центре. «На проспекте находятся такие памятники как Центральный крытый рынок и Голубая мечеть», пишет Википедия. Однако на деле Крытый Рынок закрыт для посещения, т.к. находится на реконструкции. Голубая мечеть тоже является, как оказалось, лишь воспроизведением той мечети, что была здесь воздвигнута в 18 веке. В ней также ведутся работы, зато мы смогли немного отдохнуть от жары и уличного шума в тихом и тенистом сквере возле мечети.

В конце улица Маштоца практически уперлась в 2 винных завода – Арарат и Ной. На улице отчетливо ощущаются запахи вин, а между ними находится мост, с которого открывается вид на Арарат. И здесь мы снова столкнулись с армянским гостеприимством и отзывчивостью. С улицы Маштоца Арарат не видно, и мы крутились вокруг одного и тоже места, ища вид на гору. И тут к нам подошел прохожий, и спросил, извившись за беспокойство, не нужна ли нам помощь. Оказывается, он увидел у нас в руках карту, и решил предложить помощь. Он-то и указал нам на мост, откуда лучше всего видно «гору», как он выразился. Мост, кстати, называется, Haghtanak Bridge, и расположен по правую руку в конце проспекта Маштоца.

Оттуда мы отправились через площадь Шаумяна, по скверам, обратно, на площадь Республики, к началу сегодняшнего пути. Свернули на улицу Тиграна, и вскоре по левую руку оказался Ереванский Кафедральный Собор Святого Григория Просветителя. По сравнению с ранее осмотренными монастырями он показался нам абсолютным новоделом, и вскоре мы вернулись обратно в отель, отдохнуть от изнуряющей жары.

После обеда, чтобы не тратить время, взяли машину и отправились осматривать окрестности Еревана. Первым мы посетили Гарни, расположенный всего в 28 км от Еревана. Это — древнеармянский языческий храм I в. н. э., и внешне больше напоминает уменьшенную версию Парфенона, нежели традиционную армянскую и грузинскую архитектуру. А ещё от Гарни открывается захватывающий вид на ущелье. Впрочем, тут подобные виды открываются практически от любого храма или монастыря. Он был сильно разрушен, и восстановлен только в советское время.

Поскольку передвижение по горному серпантину (а вокруг Еревана везде горы) было относительно не быстрым, то до заката мы успели посмотреть ещё всего одно место –монастырь Гегард. Монастырь мы нашли не с первой попытки, первоначально заехав на гору Гегард, где местные жители тут же предложили остаться у них. А потом показали правильную дорогу. Старое название монастыря Айриванк («пещерный монастырь») больше ему подходит, поскольку большей частью он расположен в скале. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. На территории монастырского комплекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и отдельно стоящие хачкары — традиционные армянские каменные памятные стелы с крестами. Комплекс занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До темноты успели вернуться в город, чуть не оставшись в горах без бензина (не уследили за уровнем топлива, а заправок там не богато), и стали искать место для ужина. На ресепшене нам порекомендовали заведение «Кавказская пленница», ресторанчик практически в самом центре городе. Это оказалось очень колоритным заведением! На входе встречали бронзовые Трус, Балбес и Бывалый в полный рост, внутри – также в полный рост – Нина, Шурик и другие персонажи. На стенах – кадры из фильма, в меню – соответствующие названия блюд. Поскольку в этот вечер в заведении праздновали чей-то День Рождения, а уставший Максимка не мог воспринимать много шума, нам выделили отдельную кабинку с диванами и подушками, оформленную тщательно и с любовью к мелочам. И, кстати, два шашлыка, лаваш, напитки и огромное блюдо с кусочками дыни и арбуза обошлось нам около 500 рублей на наши деньги. Вечером, в ресторане, в самом центре столицы!

Перед сном решились пройти через центральную площадь, которая ночью очень красиво подсвечивается, и попали на шоу танцующих фонтанов. Немного постояли, и ушли в номер, укладывать малыша спать.

07.09.2013

Карта

Ереван-Шуши

[свернуть]

Первым делом посмотрели Эчмиадзин. Эчмиадзинский монастырь, хоть и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и является резиденцией верховного патриарха всех армян, нас особо не впечатлил. Честно говоря, мы даже не сразу поняли, что прибыли на место, когда из окон машины увидели невысокий и достаточно неприметный храм, ничем не отличающийся от кучи таких же по всей Армении. Впрочем, изнутри он, как ни странно, кажется гораздо выше, да и датируется началом 4 века. Также здесь хранятся частица Ноева ковчега и кусочек копья, пронзившего Христа.

Далее наш путь лежал на юг, чтоб через южный край страны проехать к Нагорному Карабаху.

Как уже и говорили, в Армении и Грузии ко всем достопримечательностям, памятниками истории и архитектуры ведут особые, коричневые указатели, благодаря которым мы нашли несколько интересных мест.

Таким же образом мы случайно нашли и самый красивый и удивительный храм, который нам больше всего запомнился. Хор Вирап. Увидев указатель на трассе, подумали пару секунд «а стоит ли ехать? Расстояние, судя по указателю, не очень близкое, а похожих храмов по всей Армении много?». И тут же решили: «а поехали!». И не ошиблись.

Хор Вирап в переводе означает «Глубокая темница». Название говорит само за себя: Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение около 15 лет св. Григория Просветителя до того, как был обращен им в христианство (в 301 г.). Спуск в темницу сейчас открыт, но чтоб спуститься туда, надо обладать стройной фигурой не бояться темноты и замкнутых пространств – в темницу ведет узкий лаз, строго вертикально уходящий из храма под землю. Сама темница имеет округлую форму, сводчатый полоток не более 7 метров в высоту и отсутствие хоть какого-то окошка наружу. Темнота, сырость и затхлый воздух – из-за этого туристы особо внизу не задерживаются, и на единственной лесенке образуются «пробки» из любопытных желающих скорее залезть внутрь, и стремящихся выбраться наружу.

Но главное в этом монастыре отнюдь не эта темница. Самое главное, из-за чего туда стоит ехать – это живописнейший вид на монастырь на фоне горы Арарат, прямо на самой границе в Турцией. Сама гора находится  уже не на территории Армении, и от монастыря видно приграничную полосу, колючки и вышки с пограничниками. До границы с Турцией по GPS местами 300 м.

Дальше наша дорога шла вдоль границы с Азербайджаном, периодически приближаясь к ней на расстояние одного километра и границы с Ираном – на расстоянии до 10 километров.

Следующим «номером нашей программы» был монастырский комплекс Нораванк, построенный в XIII в. в 122 км от Еревана, на уступе узкого извилистого ущелья реки Арпа близ армянского города Ехегнадзор. Ущелье славится живописными отвесными красными скалами, возвышающимися за монастырем, на территории которого расположена двухэтажная церковь. На второй этаж ведет узкая крутая лестница без перил, прилипшая к внешней стене церкви. Сережа поднялся и спустился без проблем, а Иринка умудрилась «вписаться» лбом в низкий дверной проем, и чуть не заработала себе сотрясение мозга. Обратно сползала на четырех костях, развлекая окружающих туристов.

Последним монастырём к осмотру на сегодня был Татев.

Татевский монастырь — это монастырский комплекс IX—XIII веков, в 20 км от города Горис. Является частью крупного туристического комплекса, в который также входят обитель отшельников Татеви Анапат, канатная дорога «Крылья Татева», природный мост Сатани Камурдж, пещера Сатани Камурдж и много других достопримечательностей. Нас, собственно, интересовал только сам монастырь, и то, исключительно потому, что в Интернете видели красивые фото с этого места. К монастырю можно попасть двумя путями — своим ходом по ущелью, или на Татев Вингз — самой длинной в мире пассажирской канатной дороге. Впрочем, вскоре мы пожалели, что связались с канаткой. Во-первых, билеты весьма не дешевы. Цену в армянских драмах назвать на память сложно, но в рублях вышло около 1000. Во-вторых, среднее время ожидания своей очереди – более получаса под  палящим солнцем. Единственное крытое помещение – здание ресторанчика с сомнительным качеством еды, задранными ценниками и табунами курящих как паровозы турков (откуда их только взялись тут в таком количестве?). Да и сам монастырь, впрочем, не представлял из себя ничего уникально. Да, красиво. И вид из кабинки канатки захватывающий. Но мы впустую потеряли здесь минимум 2 часа, ожидая канатку в оба конца, стоя в очередях за билетами и пр. Между тем, дело было к вечеру, а ехать нам предстояло ещё далеко.

По темноте добрались до Нагорного Карабаха. У нас отксерокопировали паспорта, и обязали наутро явиться в МИД Карабаха в Степанакерте.

По крутому-крутому серпантину (не более 50 -100  метров по прямой от поворота до поворота) двинулись вглубь Карабаха в поисках ночлега. К этому времени и мы, и малыш уже сильно устали, к тому же ничего не было видно вокруг. Так мы постепенно подползли к городу Шуши. На въезде в город увидели полицейский экипаж. Подъехали, обрисовали ситуацию (устали, ребенок хочет спать). Сотрудники вошли в положение, сделали пару телефонных звонков, и с мигалками проводили до отеля Аван Шуши Плаза, директор которой был другом полицейского. За скромную сумму в армянских драмах (около 1500 в рублях) нам дали огромный номер (порядка 70-80 квадратных метров), с двумя климат контролями и двумя панорамными балконами. Быстренько помылись и отправились спать.

08.09.2013

Утром, при свете дня, Шуша предстала перед нами со всеми следами военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Из окон шикарного отеля стало видно разрушенные до основания многоэтажки и поврежденные административные здания.

Позавтракав в ресторане отеля (для такого отеля завтрак более чем скромный: местный традиционный хлеб, колбаса и чай), выдвинулись на осмотр города.

Почти каждый дом в городе хранит на себе следы военных действий – многие дома разрушены, местами в городе встречается брошенная и ржавеющая военная техника. В разрушенных многоэтажках частенько находятся военные части. Если остановиться и начать фотографировать, то появляются военные недружелюбные люди. Во многих местах видна закамуфлированная военная техника или средства связи. В городе 2 мечети – они не разрушены, несмотря на войну, но и не работают по понятным причинам.

Недалеко от нашего отеля находится Шушинский Собор Христа Всеспасителя – белоснежное здание на вершине небольшого холма.

Осмотрев собор, вернулись к машине и выехали из Шуши. Всего в 11 км от этого города расположен Степанакерт – столица непризнанной республики Нагорный Карабах. Его хорошо видно от Шуши, но из-за того, что дорога извивается серпантином по горам, ехать приходится более достаточно долго. По пути стоят памятники не до конца окончившийся войне.

Вообще Нагорный Карабах это по сути и есть Армения. Одна и та же валюта, паспорта, номера машин и т.д. Местные жители считают себя Арменией.

На въезде (не на том, который со стороны Шуши) в город на холме стоит монумент «Мы-наши горы», который в народе именуют просто «Дед и баба», и который является одним из символов Нагорного Карабаха. Монумент изображает головы двух пожилых людей — мужа и жену — в народной одежде, изготовлен из какой-то местной красноватой породы. Статуя не имеет постамента, по замыслу автора, это создает ощущение, что фигуры вросли в горы, породнились с ними.

В самом Степанакерте отметились в местном МИДе, получили бумажку с перечнем разрешенных к осмотру частей Нагорного Карабаха и отправились в сторону Агдама. К слову посещать Агдам и любые места  близкие к линии фронта. По большому счету разрешено посетить Степанакерт, Шуши, Лачин и пару храмов недалеко от Степанакерта.

Кстати в Степанакерте  тоже видны следы боевых действий – часть панельных домов с заложенными кирпичами пробоинами от снарядов артиллерии. Но в общем город похож на обычный городок центра России, если не считать ощутимого количества военных.

Через 14-15 км въехали в Аскеран, у южной окраины которого на обоих берегах реки Каркар на дороге в Агдам в лесистой местности находится Аскеранская крепость. В одном месте она подходит вплотную к дороге. Даже будучи изрядно потрепанной временем, крепость выглядит неприступной — толщина стен крепости составляет около 2 м, высота — почти 9 м. Кроме того, она находится в ущелье, что исключает возможность её обойти.

Ещё мы планировали посмотреть церковь Св.Девы Марии, но подъехав к нему, решили не заходить – маленькое, неприметное здание на отшибе.

По пути проехали так и не запущенный в полноценную работу аэродром, танковую часть. Карабах постоянно живет в готовности, к войне параллельно очищая территорию от основных боевых действий 90-х годов.

Проскочив Аскеран, продолжили путь в Агдам.

До него от Степанакерта, если верить Интернету, всего 26 км. Однако по ощущениям это расстояние гораздо больше. Это можно объяснить тем, что здесь нет нормальных трасс, и дорога идет отнюдь не по прямой. Некогда Агдам был знаменит своими садами и имел население около 50 000 человек. Сейчас там проживает около 30. Город разрушен полностью, уцелело всего лишь одно строение – мечеть. Единственное, что напоминает о том, что некогда город был процветающим населенным пунктом – разрушенные многоэтажки, остатки от широких улиц. Вдоль “дороги» огромные заросли граната. В целом, город напоминает декорации к фильму об апокалипсисе – кажется, что все вымерли или в спешке покинули Агдам.

Впрочем, город кажется пустым лишь на первый взгляд. На самом деле армяне сделали из разрушенного приграничного города настоящую полосу препятствий для противника на случай возможного наступления – весь город заминирован, а когда мы позже рассматривали фото, то на горизонте видели радары. Кстати, если вы видите дерево на котором повязан красный платочек, то не надо подходить и повязывать свой – чтобы вернуться сюда в дальнейшем. Этот знак означает, что рядом заминировано.

В одном месте мы вышли из машины, чтоб покидаться гранатами, но вскоре услышали шорох в кустах и поспешили вернуться к машине. Подумали, что местные жители. Оказалось – военные. Здесь вообще запрещено находиться туристам, а тем более фотографировать.

Проехали ещё немного дальше, в сторону границы, доехав до того места, где уже стала ловить сотовая связь Азербайджана. Вдоль дорог потянулись противотанковые рвы, и, немного не доехав до очередного минного поля, развернулись в обратную сторону (Иринка молодец, что настояла  не проезжать еще 500 метров, впереди как потом оказалось, дорога была заминирована).

К этому времени воздух уже раскалился так, что спасались только кондиционером в машине. Покинув Агдам, выдвинулись в Амарас.

По пути вдоль дороги, которая шла вдоль линии фрота, тянулись противотанковые рвы и окопы. То здесь, то там встречались ДОТы и ДЗОТы. И ни одного населенного пункта. Где-то вдалеке видно пасущийся скот и засеянные поля, но ни одного живого человека.

Как назло, именно в этот момент у нас стал кончаться бензин. Остаться без бензина на жаре, в безлюдной местности, недалеко от зоны боевых действий нас совсем не прельщало. Единственная проезжающая мимо машина, вместо того, чтоб остановиться, увидев нас, добавила газу. Когда едешь 10-ки километров и не видишь ни одного человека или населенного пункта, то завидев вдалеке деревню, надеешься, что там будет бензин, подъезжаешь ближе, а деревни нет – это развалины. К счастью, нам вскоре попался захудалый населенный пункт (Мортуни) с заправкой. Как мы позже узнали, трасса Агдам-Мортуни, на которой дыр больше, чем асфальта, находится на действующей линии фронта. На самой трассе работают снайперы, случаются регулярные перестрелки, и раз в месяц гибнет хотя бы один солдат с одной из сторон. Уже дома при увеличении фотографий, разглядели Азербайджанские окопы.

Впрочем, на всей остальной территории Нагорного Карабаха картина не намного лучше – большие территории и целые поля заминированы, и спокойно можно передвигаться лишь там, где есть синие таблички HALO Trust (HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов). А если где-то встречаются на полях красные флажки, это значит, что в этом месте лежит снаряд, который по какой-то причине не смогли обезвредить сразу.

К Амарасу подобрались уже ближе к вечеру. Монастырь хоть и не большой, но очень интересный. Он был основан около 1,5 тысячелетий назад, и своё время был настоящим городом – здесь были церковь, конюшни, казарма для воинов, кельи монахов, школа и даже что-то вроде современного ЗАГСа – в этом помещении есть камин, два камня на котором сделаны в форме стремящихся друг к другу мужчины и женщины. Из-за позднего времени туристов уже не было, но смотритель провел нам индивидуальную экскурсию, с трудом подбирая слова на русском языке.

К вечеру вернулись к Степанакерту уже по дороге через горы (решив не ехать снова через Агдам), но, не найдя там гостиницу, решили не мучаться, и вернулись в Аван Шуши Плаза.

 

 

09.09.2013

Карта

Проигнорировав сомнительный завтрак в отеле, выехали в Гандзрасар,  расположенный возле деревни Ванк. Эта деревня разительно отличается от прочих карабахских и армянских деревень. Здесь есть стадион, ипподром, пара гостиниц, ресторан и даже ночной бар-танцпол. Все это связано с тем, что деревне помогает благотворительный деятель Левон Айрапетян, некогда футболист сборной Армении. Осмотрели Гандзасарский монастырь. Восстановленный монастырь сильно отличается от остальных. Теплый внутри, с прокрашенными барельефами – очень красиво.

Заправивились и отправились в сторону Армении. Нам предстояло преодолеть сложный перевал без покрытия, а на горизонте сгущались подозрительные тучи, поэтому мы поспешили вперед, чтоб успеть до дождя.

На выезде из Карабаха возникли небольшие проблемы – согласно бумаге из МИДа, мы не имели права находиться в этой части республики. И вообще это военный перевал, проходящий в 3х км от границы с Азербайджаном. По пути встречалась подбитая бронетехника, башни от танков – достаточно глухие места. Чтобы попасть туда, где мы въехали в Карабах, нам нужно было бы провести в пути почти весь день. Поэтому мы воспользовались языковым барьером и объяснили, что заблудились, едем в Ереван, и местные, если мы спрашивали про Ереван, махала руками именно в эту сторону. Пропустили.

Как и ожидалось, перевал был не прост. На протяжении многих десятков км не было покрытия, а высота в двух самых высоких точках, согласно показаниям GPS, были 2149км и 2348 км – это выше чем Крестовый перевал на границе РФ и Грузии.

Перевал очень красив, но останавливаться, чтобы пофотографироваться желания нет: ограждений нет, повороты 160 градусов, обрывы высотой в добрую сотню метров. Но в сухую погоду преодолевается легко.

Представьте вы карабкаетесь в гору 50 км, подниматесь на вершину, немного спускаетесь и на высоте 2000 метров (подъемник на Эльбрус начинается на высоте 2200 метров) видите огромное озеро Севан. Ощущения непередаваемые. Длина озера около 70 км, ширина от 5 до 25 км. Впечатление было даже больше чем от Байкала.

Проехали мимо деревни Норатус, в котором находится самое большое на территории современной Армении кладбище хачкаров (вид армянских архитектурных памятников, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста), некоторым из которых 1500 лет. Впрочем, на само кладбище мы посмотрели через забор, потому что ходить по кладбищу с малышом особого желания не было.

К вечеру были в Цахкадзоре, где заехали в монастырь Кечарис начала второго тысячелетия.

А потом мы совершенно случайно нашли такой же ресторан «Кавказская пленница», как и в Ереване, с теми же героями фильма в полный рост, и такими же ценниками.

Далее поехали в сторону Ванадзора. Сначала решили поехать по короткой дороге, но через 30 км  она превратилась в дорогу с ямами глубиной до метра, которые приходилось постоянно объезжать, поэтому было решено вернуться к озеру Севан и поехать по длинной дороге. Проехали по тоннелю Дилижан-Севан – длина больше 2-х км, оборудован не хуже Швейцарских тоннелей. Заночевали в городе Ванадзор.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.