Атлантика 2016 (Часть 2. Норвегия — Дания)

Дата Автор ZserGОставить комментарий

03.08.2016

Карта

Осло

[свернуть]

Осло, куда мы отправились наутро, погуляв на берегу озера Карштадт, произвел неоднозначное впечатление. С одной стороны, в городе много интересных мест и действительно есть на что посмотреть. С другой стороны, повсеместно перемежаются историческая и современная застройка, исторический центр города не выделен в туристическую зону, как это бывает во многих европейских городах. Из-за этого некоторые необычные и удивительные памятники архитектуры сильно теряют своё очарование, поскольку оказались на фоне современного небоскреба из стекла и бетона.

Интересные места есть не только в центре города, и на его окраинах. Например, крепость Акерсхус находится на удалении от центра города. И хотя сама она ничего неординарного из себя не представляет, здесь находится довольно занимательный военный музей. В отличие от большинства европейских военных музеев, в этом музее есть экспозиция второй половины 20 века, в частности, экспонаты, посвященные операциям НАТО в Югославии.

Забравшись в центр столицы Норвегии, прежде всего, отправились к традиционному сердцу старого города – Кафедральному Собору. К сожалению, он закрылся прямо перед нашим носом, так что нам пришлось ограничиться внешним осмотром здания. Рядом находился второй традиционный туристический объект – пешеходная улица. Но там, в сущности, были только кафе и магазины, так что мы не пошли туда.

Затем по узким улочкам пробрались к Спортингу, достаточно красивому и необычному зданию норвежской столицы. На обратном пути проехали мимо Королевского Дворца, осмотрев его в окна машины. В целом, конечно, скандинавская архитектура не отличается выразительностью: здания квадратные, декоративных элементов минимум. И только в Хельсинки, пожалуй, еще видны здания времен императорской России, за счет чего Хельсинки немного напоминает  Санкт-Петербург. Дело в том, что на окраине города, в транспортной доступности, расположена группа интересных музеев: музей Кон-Тики и Ра, музей корабля Фрам, музей кораблей викингов, морской музей Норвегии. Сюда ходит автобус №30, и Sightseeing bus.

В музее корабля Фрам представлен оригинал корабля, а также множество предметов из той экспедиции. Дополняет общую картину проецируемое на потолок северное сеяние. Вход туда, кстати, стоит приемлемо – около  11 евро. В ту же сумму обойдется билет в музей кораблей Кон-Тики и Ра. Оригиналы кораблей, как было сказано в поясняющих надписях, не уцелели, а в музее представлены точные копии. Кроме кораблей в музее представлены преимущественно фотографии, и фрагменты дневников участников экспедиций.

С ночлегом у нас возникли сложности. Мы решили найти кемпинг, но оказалось, что в самом городе кемпинг буквально один, и тот переполнен. Дело в том, что в эти дни проходил какой-то футбольный чемпионат среди юношеских команд, поэтому кемпинг был наводнен членами команд, их тренерами  и родителями, зрителями и болельщиками. Для нас с трудом нашли местечко. Зато рядом был расположен передвижной парк Tivoli, где мы с удовольствием и скоротали вечер.  

В палатку нас загнал начавшийся дождь. Хотя в отношении Норвегии справедливее говорить, что дождь возобновился. Здесь он идет 6 дней в неделю.

 
04.08.2016

Карта

04-08-2016

[свернуть]

Дорога от Осло в сторону Лестницы Троллей заняла у нас почти весь день. Горы постепенно становились выше и суровее, появилось множество ручьев и водопадов с гор. Интересно, что местами на вершинах лежит снег, хотя высота над уровнем моря едва составляет 600-1000 метров. Дорога стала очень извилистой, нам удается держать только 50-80 км/ч. Тем более, что ширина дороги всего полторы машины, а нас при этом ещё и фуры поджимали.

По пути, ради разминки, мы завернули в Лилленхайм, где проходила Олимпиада 1994 года. Но искомый музей автомобилей мы не нашли, а больше смотреть в городе был нечего. Поэтому после небольшой разминки мы продолжили путь.

К вечеру, заехав к паре достаточно зрелищных водопадов, мы добрались до Лестницы Троллей. Разумеется, первое, что мы сделали – забрались наверх. Сама дорога достаточно короткая, около 6-7 км, но из-за достаточно крутого угла подъема дорога поднимается к самым облакам.  Справа и слева от дороги спадают сотни водопадов, вытекая прямо на дорогу, а по бокам вместо отбойников выставлены в ряд крупные камни. Не факт, что это очень безопасно, но зато очень колоритно. Сама дорога внесена в список самых красивых дорог мира.

Наверху оборудованы несколько смотровых площадок, сувенирный магазинчик, а также невероятно холодное и удивительно лазурное озеро, образованное в результате таяния ледника. Из-за того, что место туристическое, там оборудованы тропинки и скамейки, так что пройти там с коляской для нас не составило труда.

Когда стало темнеть, а в горах это случается быстро, мы приняли решение спускаться обратно, откуда приехали, хотя есть и другая дорога, являющаяся продолжением тропы Троллей.  Из-за особенностей климата, палатки не пользуются популярностью в местных кемпингах.  Зато здесь можно снять чудесный деревянный домик, с 2-4 койками. Несмотря на то, что за окном было лето, домики оборудованы обогревателями, и нам пришлось им воспользоваться. Ещё более живописным этот деревянный домик среди гор делала крыша, плотно поросшая мхом. Сначала мы думали, что крыша заросла из-за местного климата, но потом сошлись на мысли о том, что крыши засаживаются мхом специально, чтобы предотвратить потерю тепла, и чтоб приглушить шум капель дождя, который тут почти не прекращается. Для привлечения туристов местность активно украшена статуэтками и скульптурами троллей. А один из них – огромный, со светящимися глазами и тремя головами – жил в нашем кемпинге и порядочно напугал своим видом Макса, хоть тот и пытался храбриться.  

05.08.2016

Карта

Фьорды

[свернуть]

Andalsnes – там назывался город неподалеку от Лестницы Троллей, где мы наконец увидели такой вид на фьорды, как их представляют на многочисленных фотографиях в интернете. Крутые горы, обрамляющие фьорд; снежные шапки и угрюмые облака на их вершинах – суровая красота Норвегии.

Отсюда мы двинулись по указателям на Molde. Вдоль фьорда, с помощью паромной переправы мы продвигаемся дальше, на северо-запад, в сторону Атлантической дороги. Паром перевез нас из Afares в Solsnes. К слову, паромы здесь работают просто удивительно слаженно: паром отплывает раз в 20-30 минут, строго по расписанию. На табло отображается время следующего рейса. Вся погрузка и разгрузка занимает от 2 до 5 минут. Оплата производится прям на борту, хоть наличными, хоть картой, и стоит переправа одной машины 112 NOK. Если же Вы захотите сэкономить деньги и обойтись без парома, то в объезд фьорда придется тащиться лишние 150 км. 

От парома едем по указателям на Molde, где начинается Атлантическая дорога с «мостом в бесконечность». По нему мы проехали туда и обратно. Собственно, все самое интересное заканчивается сразу за этим мостом. Зато до него дорога змеится по сети мелких островков, соединенных мостиками и насыпями. На каждой стороне дороге оборудованы по несколько смотровых площадок, а также туристических тропинок, и зон отдыха с кафе, магазинами и туалетами. Здесь же есть информационные стенды, на которых  мы впервые заметили карту дорог Норвегии с отмеченными на ней туристическими маршрутами. На ней же мы обнаружили, что одна из таких дорог начиналась вскоре после Лестницы Троллей, и шла до города Гейрангер. По пути нам пришлось преодолеть ещё пару паромов, которые работали также четко и организованно. Сам путь через фьорд занимает около 15 минут.

Эта дорога рассчитана на туристов, и проходит через невероятно живописные места, заснеженные горы, ледниковые озера и зеленые луга. Колоритности местности добавляет и то, что по обочинам стоят 2-4 метровые палки с отметками высоты. Они нужны для расчистки дорог после снегопада, чтоб по ним снегоуборочные машины могли найти дорогу.

В конце концов дорога упирается в городок Гейрангер, точнее, спускается к нему с горы. При этом сверху вполне ожидаемо открывается шикарный вид на Гейрангер-фьорд! Сам спуск, кстати, носит название Тропа Орлов, и тоже относится к числу норвежских достопримечательностей. На одном из самых красочных поворотов оборудована достаточно большая смотровая площадка.

Внизу, в городке, есть отель и пара кемпингов, где мы и остановились на ночь.

Непередаваемые ощущения, когда твоя палатка стоит практически на уровне моря, над тобой километровые скалы, а перед тобой огромный круизный лайнер. Отдельно впечатлило, когда лайнер уплыл и прошло около полу часа, то лайнер подал гудок, который эхом прошел по всему фьорду и дошел до нас.

06.08.2016

Карта

Норвегия

[свернуть]

Sognefjellet – ещё одна значимая туристическая дорога страны, одного уровня с Лестницей Троллей и  Атлантической Дорогой. Это наша цель на сегодня.

Быстренько свернули мокрую палатку, разогрели сух.паек и покинули Гейрангер. Ночью, кстати было всего +6. По трассе R12 проехали до г. Лом, и уже оттуда свернули на Nes. Собственно, Sognefjellet – это участок пути от Lom до Nes.

Покинув Гейрангер, мы снова поднялись с уровня моря до высоты 1000 метров – примерно на такой высоте проходит большинство туристических дорог в Норвегии. Горы в облаках, мшистые камни, водопады, озёра… Возле одного такого ледникового озера мы неожиданно углядели сверток на платную дорогу, круто уходящую в низко висящие облака. Миновав шлагбаум после внесения скромной платы, за следующие 5км мы поднялись с уровня 1000м до 1500м надо уровнем моря. Большая часть пути шла наощупь, поскольку уже на высоте 1100 метров мы въехали в густое облако. Наверху нашлась достаточно большая смотровая площадка, но ее размеры мы не смогли оценить из-за все того же облака – края площади прятались в нем. О том, где мы вообще находимся, и что мы должны были увидеть, мы узнали из информационного стенда. Как оказалось, мы забрались на площадку, которая является самой высокой наземной смотровой площадкой с видом на фьорд.

На самой трассе Lom – Nes нам удалось найти даже самый настоящий ледник, его очень хорошо видно с дороги. И хотя мы видели лишь его краешек, это был самый настоящий древний ледник, один из самых крупных из ещё не растаявших ледников в Норвегии. Заснеженные участки (и это летом!) подходят прямо к дороге, но до снега надо допрыгать через ярко-зеленую мшистую топь вперемешку с камнями, между которых струятся горные ручьи. Сама же толщина снежной шапки превышает высоту машины как минимум в два раза, и это у самой дороги.

От Nes мы проехали до Sogndal, и оттуда – до Mannheim, на паром, чтоб пересечь Согнанде-фьорд. Таким путем мы продвигались в сторону следующей красной туристической дороги – Aurlandsfjellet. В силу своей живописности,  эта дорога стала приютом для множества гостиниц и пансионатов для туристов, которые увлекаются пешим туризмом. С нашей общей точки зрения, это – чистой воды садизм, таскаться сутки напролет пешком по заснеженным горам, по щиколотку в рыхлом снегу, имея с собой лишь специальную палку и рюкзак с термосом. Возвращаются такие туристы мокрые, как мыши. Именно здесь мы впервые увидели зимнюю шапку, НАСКВОЗЬ промокшую от пота. При том, что проживание в таких отелях, заброшенных в горных ущельях, стоит как размещение в столице. Но, как говорится, каждому своё.

Другая особенность Aurlandsfjellet в том, что она идет в объезд многокилометрового туннеля, проходящего в горе под самой дорогой.  По туннелю нам тоже очень хотелось проехать, но мы решили, что по туннелю проскочим на обратном пути.

Aurlandsfjellet привела нас почти к самому городку Flam. От Flam до Myrdal проложена туристическая железная дорога. Как и многие такие дороги, в прошлом она использовалась для перевозки туристов и грузов, а в наши дни ее отреставрировали и запустили для туристов. Поскольку мы приехали туда уже под вечер, кассы закрылись, и поездку пришлось отложить до утра. Благо, возле железнодорожного вокзала расположился кемпинг, посетители которого почти полностью состоят из ожидающих свой поезд туристов.

07.08.2016

Карта

Норвегия

[свернуть]

Сложив с утра мокрую, не успевающую просохнуть от одного ночного дождя до другого, палатку, мы отправились на вокзал. Хотя в кассах мы были уже в 9:45, ближайшие доступные билеты были лишь на 11, а обратные билеты – на 14:30. поскольку в пути поезд проводит около часа, то «куковать» в Мирдале нам пришлось бы почти 2.5 часа. Сомнительная перспектива. Посовещавшись, решили взять билеты в один конец на Иринку и детей, а Сережа поехал бы следом за нами на машине. Тут вылезла новая проблема: дорога не доходит до Мирдала почти на 9 км, упираясь в шлагбаум у станции Blomheller, и дальнейшая дорога идет почти все время в гору.  Ещё около 5-7км можно проехать по грунтовке, если пропустит лесничий. Но оставшиеся пару километров придётся идти по гравию в гору, с невероятно крутым подъемом.    

В связи с этим, сотрудница в кассах отказалась продавать билеты в один конец, сославшись на то, что она должна убедиться, что мы с детьми сможем оттуда выбраться. Пришлось пообещать, что Иринка вооружится коляской и спустит детей на ней.

Сама дорога достаточно красочна, с несколькими остановками в пути, чтоб выйти на смотровые и сделать пару кадров. Одна из станций была сделана у почти 100-метрового водопада, рядом с которым стояли руины домика. Согласно информации, которую без перерыва сообщали по радио в вагоне, в этих  местах популярна легенда про девушку Гидру, в которую влюбился местный герой. Ну и дальше следовала обычная легенда про несчастную любовь. И именно на этой станции девушки в красных платьях исполняли танец Гидры. Надо заметить, в этой глуши было очень неожиданно услышать музыку и увидеть танцовщиц.

На конечной станции, как и ожидалось, не было ничего. Вообще. Здесь можно было пересесть на поезд до Осло, или пойти пешком вниз, до ближайшей станции. Многие берут здесь в прокат велосипед, и едут или обратно во Flam, или кататься по местным горам.

Пока мы стояли на перроне в ожидании Серёже, снова пошел дождь (какая «неожиданность»!). Подождав немного, решили идти пешком навстречу, вниз, поскольку дорога здесь всего одна, и разминуться было бы сложно. Дорога далась тяжело обоим: Иринке было непросто тащить вниз под дождем двух детей по узкой сыпучей тропинке, следя, чтоб никто не скатился на гальке кубарем вниз, а Сереже пришлось в ту же крутую горку карабкаться наверх, тащив за собой коляску для хотя бы одного ребенка. Вниз спустились вместе, но на равнине у водопада Иринке  и детям снова пришлось ждать Сережу, пока он бегал за машиной. Надо заметить, ему удалось миновать лесничих, так что машина была от Мирдала всего в паре километров. Но именно эту пару километров сложно проехать даже на велосипеде, машина бы там не прошла ни при каких обстоятельствах.

Обратно выбрались довольно легко, если не считать, что по узкой дороге туда-сюда снуют дикие велосипедисты, несущиеся с горы во Флам.

Согласно исходному плану, мы должны были ехать в Берген. Но, посовещавшись, и снова пересмотрев список отмеченных точек, мы решили, что норвежского колорита мы уже насмотрелись от души (а может, сказалась усталость от похода из Мирдала, или от бесконечных дождей), а посему было решено ехать обратно, мимо Осло, чтоб потом повернуть на юг, в сторону южного края Швеции – там теплее, отели дешевле (и можно больше не рыскать по кемпингам) и есть много неосмотренных точек.

Под Осло проехали мимо озера, где устроил свой акт массового террора А.Брейвик, но заезжать к тому лагерю не стали.

Из-за воскресных пробок сам Осло пришлось проезжать через какие-то соседние городки, и через необычный туннель под фьордом – спасибо TomTom’у за  сэкономленные время и нервы.

И вот, наконец, к вечеру мы добрались до границы Норвегии и Швеции, и заночевали в кемпинге на норвежской стороне. За 70евро мы сняли списанный прицеп – кемпер, стоящий тут на вечном приколе. И это был первый раз, когда мы не только оказались в кемпере, но и заночевали в нем.

08.08.2016

Карта

Норвегия Швеция

[свернуть]

Почти весь день передвигались от границы Швеции и Норвегии до южного края Швеции, до города Мальмо. Дожди Норвегии сменились сильным порывистым ветром в Швеции. Машину с трассы буквально сносило, везде развешаны знаки, предупреждающие о порывистом ветре, а ветряные конусы на мостах буквально стояли дыбом.

На полпути к Мальмо заехали в IKEA, которая, как известно, родом из Швеции. Правда, ассортимент оказался один-в-один как в России.

К вечеру добрались до Malmö, и до темноты успели осмотреть его центр: зашли в Карлову Церковь, Храм Торговцев, Ратушу (которая была на ремонте) и прогулялись по Малой Торговой площади. Дворец, который относится к достопримечательностям города, внешне больше напоминает здание российского завода середины 19 века, из красного кирпича, с высокими стенами, прямыми окнами и отсутствием какого-либо декора.

Но вот что действительно бросалось в глаза в этом городе —  это дикое обилие радужных флагов. Они везде, действительно везде: на улицах, в церквях,  и даже на стенах городского дворца!! Впрочем, как мы узнали позже, это были ещё «цветочки», по сравнению с тем, что мы увидели в других городах.

Ночлег мы нашли в соседнем городке Lomma, руководствуясь соображениями экономии.

09.08.2016

Карта

Мальмо - Копенгаген - Кронбург

[свернуть]

Поскольку с запланированными достопримечательностями на территории Швеции мы закончили, с утра отправились сразу в Копенгаген. Мальмо и Копенгаген разделяет пролив, через который прокинут Эрессунский мост. Половина этого моста проходит над проливом, и под мостом проходят корабли. Другая часть представляет собой подземный туннель. Вид здесь не такой прекрасный, зато не сносит с дороги шквальный ветер. Мост необычный, но проезд по нему влетит в копеечку – нам пришлось выложить 57 евро за проезд по нему.

Мост привел нас сразу в Копенгаген. Город богат интересными местами, но припарковаться там не просто – почти все места в городе битком, и стоят около 2 евро в час. Но если проехать к Русалочке, то рядом можно найти кафе, с бесплатной парковой для посетителей. Оставаться там без оплаты можно до 3 часов. У местных на лобовом стекле приклеен пластиковый циферблат, на котором стрелками откладывают время, в которое они оставили машину. Приезжие могут просто оставить записку со временем, когда они ушли. Можно сразу оговориться, что оставлять заведомо более позднее время в записке или на циферблате, чтоб продлить время бесплатной парковки, не стоит, поскольку периодически парковки дозором обходит полиция и проверяет время на таймерах. Если указано время более позднее по сравнению с текущим, то это грозит проблемами.

С колясками пешком прошли через Амалиенброг, и церковь Фридерика. Оттуда направились к зданию Ратуши, и к парку Тиволи. Очень порадовало то, что здесь архитектура выгодно отличается от шведской или норвежской, здания более изящные, и богато украшены.

Рядом со зданием ратуши находится старейший в Европе парк развлечений – знаменитый Тиволи. Вход обойдется в сто крон, и можно находиться там без ограничений по времени. При этом дети до 7 лет не нуждаются в билете. Если Вы настроены просто поваляться на лужайке возле фонтана, посмотреть на красивые здания и поесть поп-корн, то в дополнительных билетах Вы не нуждаетесь. Но за аттракционы, разумеется, придется платить, но уже не на входе. Внутри есть три способа оплаты: можно купить в автомате браслет за 220 крон, дающий право входа на  все аттракционы; в том же автомате можно купить талончики, и ими расплачиваться на входе в аттракцион, отдав от 1 до 3 талончиков. Третий способ – это оплата аттракционов карточкой в специальных терминалах, установленных на входе на аттракцион. Однако такие терминалы стоят не везде. Возле каждой карусели стоит информационный стенд, с указанием стоимости аттракциона в кронах и талончиках, а также с информацией по возрастному ограничению или ограничению по росту. Логично, что выгоднее всего купить браслет, но для нас беда была в том, что почти все аттракционы рассчитаны на детей от 120 см, а Макс не дотягивал до этого роста.

Пока Иринка и дети бегали по парку, Сережа пешком рванул через половину Копенгагена обратно, к машине, поскольку уже истекало 3 часа от указанного на бумажке времени. Марш-бросок до машины, замена бумажки со временем, и марш-бросок обратно к Тиволи занял больше часа – 5 км в один конец. Через наводненный туристами центр. Впрочем, в городе были и люди поколоритнее туристов. Дело в том, что нас занесло в Копенгаген буквально за неделю до какого-то масштабного гей-парада. Весь город завешан радужными флагами, в церквях висела информация о том, что здесь будут венчать нетрадиционные пары; несколько раз натыкались на гей-бары и более или менее организованные группы людей нетрадиционной ориентации.

От Русалочки, заскочив ненадолго к замку Кристианборг, отправились в Христианию. Это место стоит того, чтоб рассказать о нем подробнее.

Как говорит википедия: “Христиания (Свободный город Христиания, Вольный город Христиания) — частично самоуправляемое, неофициальное «государство внутри государства», расположившееся в районе Кристиансхаун Копенгагена, столицы Дании”.

Судя по описанию на машине в Христианию проехать нельзя, а можно только погулять пешком. А внутри нас ждут свободные художники и другие люди творческих профессий, которым не нравится жить в рамках государства.

Добрались до Христиании мы по навигатору, завернули в какой-то проулок. И все вроде бы шло хорошо, пока негр не упал с велосипеда перед нашей машиной и не выронил бутылку пива. Оглядевшись по сторонам, мы заметили странные округлившиеся глаза людей. И люди эти уже были уже не прилизанные европейцы, а какие-то хиппи, негры, проститутки и похожие на наших бомжей личности. Мы осмотрелись еще внимательнее, вокруг куча граффити, стоят бочки и у около них греются темные личности.

Все ясно – мы заехали в Христианию, надо бы отсюда выбираться, но проезд обратно был закрыт выехавшим из земли столбом. Как оказалось, мы заехали через въезд для избранных, который по какой-то причине был открыт.

Было решено припарковать машину, и пока ее не разрисовали попробовать найти выход из ситуации.

Осмотр Христиании показал, что эти бывшие казармы заселены не художниками и поэтами, а маргинальными личностями. Эти личности, судя по обилию граффити вида (Name RIP xxxx-201x) долго не живут. Также сюда стекаются угнанные мопеды и велосипеды. А также прячутся от правосудия бандюки всех мастей и калибров, т.к. полиция сюда не заходит. Во дворах домов открыто выращивают коноплю. Наркотики продаются на центральной улице. Есть своя охрана, которая следит, чтобы не проводили фото и видеосъемку. А лица продавцов закрыты балаклавами и масками. Рядом в кустах народ употребляет купленное.

Не смотря на то, что город считается свободным от оружия, попытка Сергея, на дурака купить на центральной улице, пистолет, чуть не привела к покупке оного. Продавец, находясь под воздействием каких-то веществ начал показывать ассортимент и называть цены.

В общем, мы ожидали увидеть мини Голландию, а увидели обнаглевший криминальный район. Который, где возможно, обнесли двухметровым забором. Рядом находящиеся дома Копенгагенцев местные жители обнесли колючей проволокой, дабы Христиания не пакостила у них на участках.

Попытки узнать, как выехать из ловушки никак не приводили к желаемому эффекту. Аборигены предлагали дунуть и оставаться с ними.

Наконец Сергею повезло, он увидел еще одну машину. Она была припаркована у частного домика, а хозяин поливал коноплю. На ломанном английском Сергей обрисовал ситуацию. Хозяин спросил, есть ли у нас палатка. Узнав, что есть, предложил поставить ее на лужайке около своего домика. Решили отказаться от предложения. На что хозяин домика сказал, что у него есть волшебный пульт, и как мы подъедем к столбику, он откроет дверку. Так мы выехали из Христиании.

К вечеру мы покинули Копенгаген и добрались до предместья крепости Кронбург, где окопались в кемпинге.

10.08.2016

Карта

Дания

[свернуть]

Этот день прошел под девизом «Даешь все замки и дворцы Дании!»

Утром мы оказались в числе первых посетителей замка-крепости Кронбург. Место невероятно красивое, стоящее прямо на берегу, с очень изящно украшенным дворцом, на крыше которого красуется корона (что, собственно, логично, исходя из названия крепости).  А ещё это – место действия Гамлета, что активно используется для привлечения туристов. Ввиду раннего часа мы и организованная группа китайских туристов побродили во внутренней части крепости, но так и не нашли входа в сам замок. А жаль.

Следующий замок нашего забега был Фридериксборг. Замок очень красив и величествен, но к сожалению, находился на реставрации, да и в целом производил несколько унылое впечатление – краска облупилась, некогда роскошный дворцовый парк зарос, каналы заболочены. При этом самым ярким впечатлением стали стаи птиц. Стоило нам достать из машины пару кусочков хлеба для нескольких  вяло плавающих рядом уточек, как на нас буквально накинулись орд и полчища не только уток, но и чаек! Казалось, весь о еде облетела все ближайшие каналы, и стаи голодных птиц нас незамедлительно атаковали. Выглядело это как строй кораблей вражеского флота, атакующего при поддержке авиации в роли которой выступали чайки. Птицы рвали хлеб буквально из рук и дрались за брошенные в воду кусочки.

А вот замок Валле, как оказалось, вообще не стоит того, чтоб тратить на него время, тем более, что он находится в порядочной глуши, вдали от трассы, но при этом ничего интересного из себя не представляет: небольшое, совершенно не выразительное здание, с практически полным отсутствием туристов и какой-либо туристической инфраструктуры.

Чего не скажешь о замке Эгешков!! У нас он был отмечен как обязательное к посещению место, но мы не помнили точно, за что мы отнесли его к этой категории. По приезду нас встретила забитая до отказа большая парковка, аккуратно подстриженная живая изгородь и кассы с турникетами на входе. Ценник на посещение нас сперва напряг – 180 DKK на взрослого без посещения замка, и 210 DKK – с посещением замка. Во-первых, это дорого. Во-вторых, выходит, что замок тут не главное.  Мы бы скорее всего ушли, но раз уж обещали сыну ещё один замок, пришлось решить так: Сережа забирает детей и идёт внутрь, а Иринка ждет снаружи. И вот тут выяснилось две вещи: прежде всего, совсем не обязательно покупать билет, чтоб попасть внутрь. Входная группа устроена так, что справа от кассы находится турникет и вход в парк, а слева – вход в магазин сувениров, куда от нечего делать забрела Иринка. И там-то обнаружилась ещё одна дверь, которая служит выходом из парка и никак не контролируется. То есть если зайти в магазин и потихонечку, воспользовавшись толпой, притереться к этой двери, то можно без билета зайти внутрь. Этот фокус Иринке пришлось потом проделать дважды. Первый раз ей удалось проникнуть на территорию комплекса, обойти розарий и аллею, дойти до замка, и, не обнаружив там мужа и сына, вернуться. Второй раз пролезть в парк пришлось, когда стало ясно, что Макса оттуда не увести никакими силами и задержаться в Эгешкове придется на полдня. Во-вторых, уже внутри выяснилось, что замок – это вовсе не главное в этом парке. Главное – это парк развлечений и ангары с экспозициями. На территории замкового парка расположились ангары с пожарными машинами (все двери открыты, садись и рули, скользко влезет), с мотоциклами, с ретро-автомобилями, среди которых затесались даже карета, двухэтажный автобус и корзина воздушного шара. Рядом расположились несколько солидных игровых площадок, огромный лабиринт из кустов, чьи стены выше роста человека, так что выбраться оттуда не просто; канатная тропа на деревьях, песочницы с огромными моделями экскаваторов и прочие детские радости. По – хорошему, сюда надо ехать на весь день, благо закусочных в парке хватает, а с обратной стороны замкового парка открыт кемпинг. Покидали парк мы уже вечером, буквально унося Макса на себе. К этому времени он уже  едва переставлял ноги, и  сил хватало только на то,  чтоб неспешно пережевывать кусочки картошки.

За полчаса мы добрались до паромной переправы Bojden – Fynshav,с помощью которой мы могли сэкономить порядочное количество километров дороги. Как и все европейские паромы, этот ходил примерно раз в полчаса, а погрузка и разгрузка проходила в считанные минуты. К счастью – или к несчастью – для в конец ошалевшего Макса на пароме нашлась игровая комната, так что час в пути он коротал именно там, едва отойдя к этому времени от эмоциональной перегрузки в Эгешкове.

К 21 мы въехали в Германию. По сравнению с Данией, кемпингов тут в разы меньше. Если в скандинавских странах кемпинги встречаются не менее, чем раз в полчаса, а зачастую, довольно большими сгустками кемпингов, то в Германии нам не удалось найти кемпинг в ее северной части, и к 22 мы за базировались в отеле под г.Киль.

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Введите результат выражения: Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.